Специалисты из Франции подсчитали, что женщина за свою жизнь «съедает» от 4 до 6 кг губной помады. Мужчина «съедает» с губ женщины вдвое больше. Давайте попытаемся выяснить, насколько это вредно для организма и в целом узнаем о пути эволюции губной помады.
Появление первой губной помады
Многие ошибочно полагают, что этот вид декоративной косметики появился лишь в древнем Египте и был изобретением знаменитой царицы Клеопатры. На самом деле, желание сделать свои губы более яркими возникло еще у первобытных женщин. Уже в пластах ледникового периода археологи находят красные палочки, заостренные характерным конусом. Это косметика доисторических кокеток. Эдуар Тейлор в знаменитой книге «Первобытная культура» отмечал, что губная помада — вторичный продукт по отношению к краскам первобытного художника.
Кто же изобрел первую губную помаду? Изобретение первой губной помады приписывается римской цивилизации. Около 5000 лет назад женщины в Месопотамии начали использовать различные вещества для окрашивания губ, включая пчелиный воск, красные и фиолетовые пигменты. Однако точная дата и имя изобретателя первой губной помады неизвестны из-за отсутствия конкретных исторических записей.
История развития помад для губ
Как только женщины увидели каменных баб и примитивные статуэтки с размалеванными губами, они тут же перенесли художественный опыт на оригинал. Помада изготавливалась следующим образом: полые стебли растений заполняли красящим веществом красного цвета. С незапамятных времен для косметики использовали три вида природных красителей: минералы — киноварь (сульфид ртути) и сурик (оксид железа); биологический краситель кармин и растительные — шафран и хну.
Обнаружив, что минеральные красители очень вредны для кожи, их стали смешивать с животными жирами. При раскопках в одном из древних поселений обнаружили следы краски — смесь жира и красящего вещества, — которая по своему составу приблизительно соответствовала современной губной помаде. Так что великая Клеопатра помады не изобретала.
Другое дело, что именно древние египтяне возвели применение косметики в культ и превратили губную помаду в модный аксессуар, полагавшийся только самым знатным женщинам. Изготовлением его занимались исключительно жрецы. Они использовали животные жиры и различные красящие вещества, например красную охру и кармин.
Губы Нефертити пахли ржавчиной, так как во времена правления фараонов женщины пользовались суриком, растертым с пчелиным воском. Ничего хорошего из этого не получалось. Цвет был красивый, а вот поцелуй оказывался в буквальном смысле ядовитым. Поэтому царица Хатшепсут (1450 год до.н.э.) организовала военный поход в мифическую страну Пунт, где как считалось можно было найти изобилие безвредных и ярких красителей.
Конечно, речь шла о кармине, который готовился из мелкого насекомого — кошенили. Самые лучшие «червенцы» (так кошениль называли славяне) водились в Араратской долине, и именно оттуда их экспортировали во все страны античной цивилизации. Насекомых вываривали, растирали с козьим жиром и разливали по маленьким горшочкам из глины.
Помада была настолько популярна, что ее помещали в гробницы богатых женщин, чтобы и в загробной жизни дамы могли выглядеть «на все сто». Правда, кроме помады, египтяне дали миру еще одно заблуждение, с ней связанное. Большинство рекламных кампаний использует образ древней египтянки с чувственно-пухлым, ярко накрашенным ртом. На самом деле помада в Древнем Египте использовалась не для визуального увеличения размеров губ, а, наоборот — для того, чтобы полоски губ выглядели тоньше. Кстати, подобная тенденция наблюдалась более четырех столетий! Вот почему в моде были тёмные оттенки.
В эпоху античности помада не сдала своих позиций и занимала прочное место на туалетных столиках рядом с румянами, белилами, краской для бровей и ресниц. Самыми модными оттенками считались коричневый и темно-вишневый.
О популярности помады свидетельствует и широко известный миф о яблоке раздора. Три богини — Гера, Афина и Афродита — поспорили на предмет того, кто на Олимпе всех милее. Дабы избежать кровопролития, Зевс поручил сыну троянского царя Парису рассудить девушек. Великий ценитель красоты отдал главный приз Афродите. Канонический текст мифа гласит, что за это богиня любви пообещала отдать Парису в жены прекраснейшую женщину. Но «проигравшая сторона» распустила слух, что «конкурс красоты» был нечестен, поскольку Афродита применила запрещенный прием: нарумянила щеки и накрасила специальной помадой губы.
Но, как известно, суд Париса и разразившаяся после него Троянская война относится к седой античности. Что касается Греции и Рима классических времен, то губная помада стала неотъемлемой составляющей формирования женского образа. Чем только не подкрашивали губы древние модницы! Гречанки и римлянки пользовались жирной глиной. Страстная Клеопатра завоевывала мужчин с помощью помады, в состав которой входили красная охра и природная окись железа.
Губная помада в средние века
В средние века в Европе губная помада была объявлена церковью вне закона, дьявольской и колдовской. Разумеется, от косметики смогли отказаться не все, за что и были преданы огню. Рискуя собственной жизнью и жизнью возлюбленных, крестоносцы привозили своим возлюбленным губную помаду с Ближнего Востока. Началась настоящая война с косметикой, в которой принимали участие и отцы церкви и медики. Святой Иероним утверждал, что накрашенную особу Христос не узнает в день Страшного суда и сошлет в ад.
В XIV веке специальная папская булла открыла христианскому миру тот факт, что применение косметики искажает в женщине образ Марии, Царицы Небесной. Прекрасная половина христианского мира тут же отреагировала на запрет чисто женской уловкой: кармин стали разводить свинцовыми белилами, чтобы добиться «естественного» розового цвета. О том, сколько человек пало жертвами отравления солями свинца, история умалчивает.
Первый настоящий бум декоративная косметика пережила в эпоху Возрождения, которая ознаменовалась культом красоты. Украшение лица в те времена, с современной точки зрения, порой переходило всякие разумные границы: на абсолютно белом фоне — «по-египетски» тонкие, ярко накрашенные губы (как портретах английской королевы Елизаветы I).
При такой моде скрывать недостатки было совсем несложно. Обманутые чудесным действием косметики мужчины потребовали законодательной защиты своих прав. И в конце XVII века английский парламент вынес вердикт, который гласил: если после свадьбы, новоиспеченный супруг заметит что жена его не так хороша как в период сватовства (поскольку тогда она пользовалась косметикой), он имеет право развестись, даже не давая плутовке шанса исправиться.
Во Франции при Людовике XVI помадой пользовались исключительно представители сильного пола — чтобы губы выделялись на фоне бороды и усов. Женщины к этому виду косметики были допущены только в XIX веке. Причем долгое время считалось, что помадой (да и румянами) пользоваться могут только актрисы — представительницы не слишком «приличной» профессии. Для порядочных женщин это считалось недопустимым, поэтому им оставалось только кусать себе губы, чтобы они казались пухлыми, и щипать щеки, для улучшения циркуляции крови.
К концу XIX столетия мода на косметику все-таки проложила себе дорогу. Примеру женщин из высшего общества последовали представительницы низших слоев — фабричные работницы, швеи, модистки. «Они идут по двое, обильно напудренные и накрашенные, губы блещут от ошеломительной помады, они идут, источая волны аромата опопанакса, к которому примешивается сильный запах их подмышек…» со знанием дела писал романист Жорж Гюисманс в «Парижских набросках».
Эволюция помады в XIX-XXI веках
Французы позаботились и о вкусе поцелуя — в 1882 году была создана так называемая виноградная помада, в состав которой входили свежее молоко, пчелиный воск, корни и зерна черного винограда. До полного триумфа оставался лишь один шаг, который был сделан во время демонстрации губной помады на Всемирной выставке в Амстердаме в 1903 году. Косметическую новинку, сделанную на основе оленьего жира, дамы оценили по достоинству и уже ни за что не желали от нее отказываться. Тогда губная помада фасовалась в круглые или квадратные баночки по 4-5 грамм, а наносили ее с помощью кисточки, а то и просто пальцем.
Огромную роль в популяризации помады сыграл кинематограф. «Великий немой» открыл миру моду на белое лицо с огромными горящими глазами и не то что подкрашенным, а прямо-таки нарисованным ртом цвета самого спелого винограда. Грета Грабо, Марлен Дитрих, Джоан Кроуфорд — звезды черно-белого кино — стали законодательницами «модных губ», миллионы женщин во всем мире старались походить на них.
Сара Бернар называла помаду «stylo d’Amore» («Палочка любви»). В то время была создана целая галерея стиля нанесения помады на губы. Их авторами были художники-гримеры Голливуда во главе с Максом Фактором.
«Rosebud lips» («Бутон розы») — форма губ, созданная «отцом» голливудского макияжа Максом Фактором и популярная в 20-е годы. Форма «Bee stung lips» («Укушенные пчелой») стремительно вошла в моду в среде голливудских актрис — она позволяла помаде не впитываться в тональный крем (ее еще называли «Vampire lips» («Губы вампира»).
«Cupid’s bow lips» («Дуга Купидона») — губы с четко очерченными уголками. Чуть позже Helena Rubinstein создала помаду «Cupid’s bow», якобы придающую губам нужную форму. «Фасон» был модным до тех пор, пока Джоан Кроуфорд не потребовала сделать себе большие губы. Искомого эффекта удалось достичь путем одного простого цветового мазка, который публика узнала под названием «Hunter’s bow lips» («Лук охотника»). За каждым из стилей — особый характер, свое настроение. Помаду для синематографа начали производить на основе германских синтетических красителей.
Бедная кошениль, которую к тому времени научились разводить в Мексике на плантациях агавы, наконец, смогла вздохнуть спокойно. Вместо жучков из кактуса стали добывать текилу, а эволюция помады совершила еще один рывок, прямо в дамские сумочки. В 1915 году в США был запатентован тюбик с выдвижным цилиндриком.
В 30-е годы фабриканты поняли, что помада — лакомый кусок. Именно тогда появилась реклама продукции «Elizabeth Arden», в которой говорилось, что накрашенные губы — это лишний плюс при получении работы. В 1947 году, после войны и всех ее лишений, Париж переживает настоящий косметический бум. Отныне уже большинство женщин постоянно носит в своих сумочках маленький заветный тюбик. Парфюмерная промышленность очень быстро смогла предложить модницам на выбор помаду всех цветов и оттенков — от перламутрово-белого до вамп-красного.
Правда, у помады был и очевидный недостаток. Американский писатель Пол Гэллико, известный российскому читателю дивными сказками о кошке Томазине, сетовал в 1952 году, что «миллионы и миллиарды поцелуев никогда не случились лишь потому, что женщины боялись смазать краску на губах». Недостаток исправили. В витринах магазинов появилась французская «Ружбезе» – помада, которая, как гласит реклама, «позволяет целоваться». Макс Фактор-младший, работая над устойчивостью помады к поцелуям, нанимал для своих испытаний добровольцев, но их губы не выдержали, и конструкторам пришлось создать резиновую модель Kissing Machine («машина для поцелуев») на электрической тяге.
Семидесятые годы подарили женщинам блеск для губ. Восьмидесятые объявили помаду «оружием мужчины для закрепощения женщин», так же как и бюстгальтер. Производители нашли симметричный ответ — появилась реклама фирмы Yardley, на которой изображены тюбики помады в ленте для патронов и слоган: «Помада — это женское оружие».
Но, пожалуй, самое точное наблюдение о скрытом смысле губной помады принадлежит американской журналистке и психоаналитику Барбаре Стравински: «Женщинам никогда не пришло бы в голову ежедневно обводить губы жирной пастой со вкусом ванили, если бы они не были уверены, что таким образом их голос будет услышан. Каждый раз, когда женщина подносит тюбик ко рту, она хочет достучаться до глухого мира: «Читайте по губам!»
Впрочем, помада давно переросла уровень «боевой раскраски». Известные марки сегодня расценивают свою продукцию скорее как модный аксессуар, элемент стиля. Поэтому, доставая золотистые футлярчик «Guerlain» или «Yves Saint Lauren», женщина тем самым демонстрирует свой статус.
Между прочим, престижная продукция люксовых марок отличается от более доступной (не имеются ввиду дешевые подделки) именно упаковкой, на которую приходится 60% цены. Кроме того, помада, в основе которой, как и много тысячелетий назад лежит животный жир, обладает защитными свойствами и предотвращает рак губ. Новые современные добавки — алое вера, витамины А и Е — делают ее еще более полезной с косметической точки зрения. Так что — bon appetit!
Губная помада в СССР
А вот советским женщинам эпохи построения социализма не слишком повезло с выбором помад. Отечественная промышленность в 60-е предлагала всего 5 оттенков, каждый из которых имел номер. В одном из журналов того времени читаем: «Морковный оттенок дает губная помада № 1, коралловый — № 2, красный — № 3, вишневый — № 4, малиново-красный — № 5. Брюнеткам, особенно со смуглой кожей, следует употреблять более темную помаду, № 4 и 5, шатенкам — № 2 и 3, а блондинкам — помаду ярких оттенков морковного и кораллового».
